Montage après

L'isolant doit ếtre épais de 12 cm au moins. Le matériau isolant doit être posé sous forme de panneaux (polystyrène expansé, laine de roche) avec une maçonnerie porteuse de béton, de briques pleines, creuses ou encore de béton cellulaire.

Une scie cylindrique Ø 94 mm (XP 12XX3) ou Ø 127 mm (XP12XX5) est nécessaire, ainisi qu'un foret-marteau Ø 16 mm ou encore un foret-marteau extra long pour les panneaux isolants épais de plus de 16 cm ou encore un foret à percussion long, ainsi qu'une demi cartouche mortier composite ainsi qu'un pistolet d'injection. Pour les panneaux isolants > 16 cm il faudra un tube mélangeur supplémentaire. Un pistolet d'injection motorisé peut faciliter le montage (pas disponible chez FassadenGrün).

Un laser est utile pour marquer les points de perçage. A la place du laser le fil de maçon et un niveau à bulles laser permettent de marquer rapidement les points. De plus il faudra mètre ou mètre pliant et deux clés plates de 19mm, un tasseau carré ou similaire, une spatule, du crêpe de peintre, une équerre et un petit niveau à bulle peuvent aider à positionner la perceuse. Une brosse à perçages Ø 16 mm et un soufflet permettent de nettoyer les trous, un, compresseur peut être aussi utilisé. L'aspiration des débris avec un aspirateur est recommandé. Pour le montage des câbles d'acier, des outils supplémentaires comme une pince coupe-câbles et 1 ou 2 étaux de montage seront très utiles.

Il est vivement recommandé aux particuliers et aux bricoleurs amateurs de consulter la fiche sur les opérations depercage avant de procéder. Marquez le point de percage, posez la scie cylindrique à l'endroit du marquage. Ajustez ensuite la position du foret avec un niveau à bulle et / ou d'une équerre puis percez. Vérifiez l'alignement du foret dans toutes les directions pendant le percage!

Le cylindre est fraisé et retiré, la paroi sera nettoyée ultérieurement.

Ajustez la position du foret Ø 16 mm avec un niveau à bulle et / ou d'une équerre. Percez ensuite - si le tamis à mortier chimique sera utilisé, la profondeur est toujours de 14 cm. Autrement, percez à la profondeur d'ancrage (la profondeur à laquelle la tige de fixation sera enfoncée dans la façade) + 1 cm.

Les restes de la couche de colle sur la maçonnerie est nettoyée en fraisant avec la perceuse.

Nettoyez très soigneusement le cylindre et le trou percé dans la facade avec une brosse, un soufflet et un aspirateur, idéalement même plusieurs fois. Si la maçonnerie est creuse il est impératif d'insérer le tamis à mortier composite. Pour une maçaonnerie pleine n'utilisez pas la tamis. Insérez maintenant à titre d'essai le dispositif de fixation.

Consultez les instructions pour l'utilisation de mortier composite (éjection des premiers centimètres de mortier, temératures, temps de prise, temps de perçage). Utilisez un tube mélangeur si c'est nécessaire. La cartouche devrait être au moins mi-pleine pour éviter un temps mort pendant les interruptions. Très important: positionnez l'embout du l'injecteur au fond du trou de perçage et injectez lentement le mortier sur toute la longueur. Procédez ensuite immédiatement avec l'étape 07.

Vérifiez si la cartouche de mortier composite contien suffisamment de mortier (environ 1/4 de la cartouche nécessaire), pour pouvoir travailler sans interruptions. Retirez les cales de transport du bloc d'appui (nous vous serons très reconnaissants si vous nous les renvoyez en plus d'éventuels outils empruntés). Appliquez ensuite du mortier composite à l'arrière du bloc d'appui (une "chenille" spiralée). Si la fente entre la façade et les panneaux isolants est plus large que prévu, il faudra éventuellement appliquer du mortier composite à l'avant du bloc d'appui.

Appuyez le corps d'appui avec la tige filetée contre la façade, en tournant très légèrement pour mieux répartir le mortier composite sur la façade.

Ajoutez maintenant des rondelles d'ajustement h=5mm et h=1.5mm jusqu'à que le bloc de support sous compression (à la main) dépasse de environ 2 ou 3 mm de la paroi. Utilisez aussi les rondelles de la structure de transport.

Pour la fixation XP 12XX7 enfilez maintenant la rondelle d'appui ⌀ 125 mm (retirez le film plastique si nécessaire!), puis la rondelle de pression ⌀ 68 mm. Vissez ensuite l'écrou conique M12 et serrez fortement. La baque d'étanchéité en néoprène est ainsi compressée de façon dosée.

Pour la fixation XP 12XX9 enfilez la rondelle d'appui ⌀ 150 mm (retirez le film de protection si nécessaire!), puis la rondelle de pression ⌀ 67 mm. Vissez ensuite l'écrou conique et serrez fortement. La bague d'étanchéité est ainsi compressée de façon dosée.

L'écrou long et l'écrou plat sont ensuite enfilés sur la tige filetée. L'écrou long est serré en contre-écrou avec l'écrou conique en utilisant deux clés plates. Le dernier écrou plat reste pour l'instant sur la tige filetée.

Si vous le souhaitez ou le maître d'oeuvre l'a demandé il est possible d'appliquer un matériau étanchéisant supplémentaire dans la joint, par exemple un matériau transparent comme "Ejoplast" de EJOT.

L'embout à rainures est ensuite vissé sur la tige filetée et ajusté avec l'écrou plat restant en contre-écrou. Utilisez un outil plat comme un tournevis passé à travers une rainure pour tenir l'embout, et serrez l'écrou plat avec une clé plate. La suite du montage concerne les câbles d'acier. Procédez comme cela est décrit pour les kits de calibre lourd.