1. Jaar bij wijnstokken

In het eerste jaar moet de wijnstok een sterke, lange en goed verhoute scheut ontwikkelen voor de toekomstigestam (afbeelding 01). Deze moet direct onder de entplaats (verdikking) of net daarboven ontspringen. Als er meer scheuten groeien, worden deze weggehaald.

Als u een containerplant hebt geplant die al boven de entplaats een verhoute stam met meerdere knoppen of groene scheuten had, dan wordt de onderste van deze scheuten gebruikt, worden de andere verwijderd en wordt het bovenste deel van de stam weggesneden.

De kleine hoofdscheut wordt aan de plantstok vastgebonden, bijvoorbeeld metelastisch koord. Soms draagt hij al een tros, maar die kan beter worden verwijderd. De zijscheuten die eventueel uit de bladoksels groeien, blijven staan. Als u deze direct bij de bladoksels van de groene hoofdscheut uittrekt, kan dit de belangrijke knop die zich daar ontwikkelt (afbeelding 02) beschadigen of tot voortijdige uitlopen leiden.

Het is goed om de plantschijf ongeveer 5 - 8 cm hoog te bedekken met gemaaid gras, bladeren of stro en deze mulchlaag regelmatig te vernieuwen om uitdroging te voorkomen en energieverslindende "onkruid" weg te houden . Begroeiing met gras, bloemen enz. moet in ieder geval in het eerste jaar worden voorkomen.

In de wijngaard moeten wijnstokken na het planten alleen met regenwater volstaan. De wijnbouwers zeggen dat de wijnstok "honger moet lijden". Zo worden de wortels gestimuleerd om diep in de aarde te groeien op zoek naar water – tot wel 30 meter. Dit bevordert de aromaontwikkeling, maar niet de grootte van de vruchten. Daarom worden tafeldruiven anders behandeld, dat wil zeggen extra bewaterd. In het eerste jaar is het voldoende om elke 2 à 3 weken water te geven, in droge periodes vaker. Bijzondere aandacht is nodig voor wijnstokken die onder een dakoverstek of iets dergelijks staan en nauwelijks regen krijgen.

In normale tuingrond, van humus-zandig tot leemachtig, worden wijnstokken na het planten niet meer bemest. Anders groeien de wijnstokken te sterk en worden ze vatbaar voor schimmelziekten.

De scheut moet - afhankelijk van de soort - goudbruin, bruinrood of zelfs grijsbruin "rijpen". Al in de nazomer is te zien hoe deze verhoutering van onderaf vordert. Uiteindelijk moet de scheut minstens zo dik worden als een potlood, meestal bereikt hij een lengte van 2 tot 4 meter (foto 03). Bij opvoedingsvormen die geen lange stam nodig hebben, kan de scheut al eind augustus tot ongeveer 1,5 m worden ingekort om het rijpen van het hout en de onderste knoppen te bevorderen (zomersnoei – afbeelding 04). Bij hogeopvoeding is zomersnoei niet nodig.

In de zomer groeit de hoofdscheut ongeveer 2-3 cm per dag. Dit resulteert in een slap hangende, gebogen scheutpunt (afbeelding 05). Dit geeft aan dat de wijnstok het goed doet en krachtig groeit. Als de scheutpunt daarentegen samengedrukt is en zich weinig ontvouwt (afbeelding 06), stagneert de wijnstok. Hier is actie nodig. Is de grond voldoende vochtig, krijgt de wijnstok voldoende licht en warmte? Staan er andere planten in de buurt, waardoor de wijnstok last heeft van hun 'worteldruk'? Meestal is dat de oorzaak van stagnerende groei. Dan moeten de andere planten worden gerooid of moet de wijnstok worden verplaatst.

Het heeft geen zin om een wijnstok met een zwakke hoofdscheut verder te kweken! Als er ondanks optimale omstandigheden tot de herfst slechts een korte scheut is gegroeid die niet minstens zo dik is als een potlood, wordt de wijnstok teruggesnoeid tot 2 ogen (afbeelding 07). Dan moet hij het eerste jaar opnieuw doorlopen en een krachtige hoofdscheut vormen.