Er zijn verschillende mogelijkheden om klimsteunen achteraf aan warmte-isolatie te bevestigen. Een daarvan is de combinatievariant met steunelementen EN steunconus. Deze pagina toont de montage en vormt daarmee een aanvulling op het productblad van WM 12XX9. De montage kan ook door doe-het-zelvers worden uitgevoerd, maar er zijn enkele speciale gereedschappen nodig, zoals eencilinderschaaf d = 60 mm of een soortgelijk gereedschap met centreerboor, verder een muurboor 16 mm en mengverlengstukken. Het wordt aanbevolen om parallel aan meerdere boorgaten te werken. Bij veel houders vergemakkelijkt een motorisch aangedreven uitdrukpistool het werk (niet in het assortiment van FassadenGrün).
Beginners en doe-het-zelvers dienen de instructies in de informatiebrochure Boorwerkzaamheden in acht te nemen. Markeer de boorlocatie, plaats de cilinderschaaf op de gemarkeerde plek en begin met boren. Controleer voordat de boorkroon daadwerkelijk begint te boren nogmaals of de boormachine aan alle kanten correct is uitgelijnd om scheve boringen te voorkomen.
Boor eerst alleen zo ver totdat de boorkroon gevuld is met isolatiemateriaal. Trek de boorkroon terug, maak deze schoon, snijd indien nodig het isolatiemateriaal in het boorgat weg, breek het uit of iets dergelijks, plaats de boorkroon opnieuw en boor dieper totdat een volledige cilinder van 60 mm isolatiemateriaal is verwijderd en de centreerboor de ondergrond heeft doorboord. Maak het boorgat schoon, bijvoorbeeld met een stofzuiger.
Voordat de binnenboring wordt vergroot, wordt de uitlijning ervan nogmaals gecontroleerd. Hiervoor wordt de M12-draadstang of een andere staaf daar tegengehouden en wordt aan de buitenkant met behulp van een aanslaghoek gecontroleerd of de boring aan alle kanten loodrecht is. Indien nodig wordt deze gecorrigeerd en naboord. De opgeschoven hardhouten cilinder van WM 12XX9 kan als centreerhulp dienen.
Meestal is een extra lange hamerboor nodig, tot 16 cm isolatiedikte, eventueel een klopboor. De boordiameter bedraagt doorgaans 16 mm, vooral bij gebruik van zeefhulzen SD 16130 (bij holle metselwerk). Ook is een ringspleet van 2 mm dikte gunstiger dan slechts 1 mm, omdat door de slecht warmtegeleidende laag van de mortel de ontstane warmtebrug wordt verminderd. Boor diepte bij gebruik van zeefhuls: ca. 14 cm. Boor diepte zonder zeefhuls: verankeringsdiepte (ca. 9 - 12 cm) plus 1 cm.
De holle kegel wordt zo gemaakt dat de kegel een hoek van ongeveer 40 - 45 graden krijgt, dus iets slanker dan in de afbeeldingen wordt getoond. Afhankelijk van het isolatiemateriaal wordt de holle vorm gemaakt door te boren/frezen met een steenboor, door te snijden met een mes of gewoon door het isolatiemateriaal opzij te drukken. Belangrijk: aan de voorkant moet een cilindrisch gedeelte van ongeveer 6-7 cm lengte en 6 cm diameter behouden blijven (eventueel aan de binnenkant ringvormig markeren met een markeerstift), pas daarachter wordt het gedeelte verbreed. De buitenrand van de boring moet onbeschadigd blijven. Een eventuele opening tussen de dragende muur en de isolatieplaat wordt opgevuld met restanten van het isolatiemateriaal.
De holle vorm en het achterste boorgat moeten worden geborsteld, uitgeblazen en afgezogen, bij voorkeur meerdere keren. Ook de achterwand moet worden ontdaan van isolatieresten, zodat de composietmortel een zo goed mogelijk hechtingsoppervlak heeft. Als er achteraan hol metselwerk aanwezig is, wordt nu eerst de zeefhuls geplaatst. Bij massief metselwerk is deze stap niet nodig.
In de holle kegel wordt een bolvormige wapening gemaakt van 1,2 mm roestvrij staaldraad, met een draadlengte van ca. 1 - 5 m, afhankelijk van de grootte van de kegel. De draad wordt tijdens het invoeren onregelmatig geknikt en gekreukt. Er moet een losse, niet te dichte bol ontstaan, zodat de verdere stappen niet onnodig worden bemoeilijkt. Belangrijk: buig het voorste en ook het achterste, laatste uiteinde van de draad in de vorm van een oogje om verwondingen door wegschietende draad te voorkomen.
Bij het vastlijmen van de draadstangen moet u de bouwinstructies van de composietmortel volgen (aanvankelijke nulstreng, temperaturen, open tijden, uithardingstijden). Bevestig indien nodig een mengbuisverlenging. Belangrijk: plaats deze achteraan in het boorgat en trek de mengbuis langzaam uit. Alleen het achterste boorgat of de zeefhuls wordt met mortel gevuld, maar wel ruimschoots, zodat er ook mortel in de holle kegel kan uitstromen.
De draadstang wordt voorzichtig door de bolbewapening gedraaid en vervolgens in het met mortel gevulde boorgat of de zeefhuls gedraaid. Uitpuilende mortel hecht de draadbewapening al in een vroeg stadium aan de muur. De insteekdiepte moet zo worden berekend dat aan de buitenkant van de isolatie de geplande muurafstand van 6 - 7 cm wordt bereikt. Om verzakking te voorkomen, wordt aan de voorkant het hardhouten steunelement als vergrendeling aangebracht.
Begin bij het achterste, diepste punt van de kegel en vul deze met composietmortel. Bij veel houders is het beter om een gemotoriseerd spuitpistool te gebruiken! Gebruik indien nodig de tweede verlengbuis. Ongeveer 3/4 van de inhoud van de eerste patroon moet gelijkmatig en dicht worden verdeeld, alsof het in een bak zit. Het laatste kwart van de patroon wordt anders geplaatst – zie volgende afbeelding.
Het laatste kwart van de eerste patroon wordt in het onderste, maar voorste deel van de holle kegel uitgedrukt, zodat daar een soort "dam" van composietmortel ontstaat, die vervolgens laag voor laag steeds hoger wordt opgebouwd. Het voorste, cilindrische deel van de boring, waar later het hardhouten steunelement wordt geplaatst, wordt echter niet gevuld.
Ook met de 2e, eventueel zelfs 3e, 4e en 5e patroon wordt het vullen van de holle kegel eerst aan de achterkant en onderkant voortgezet, totdat ongeveer 3/4 van het patroon is verbruikt. Er kan "nat in nat" worden gewerkt, de mortel van het vorige patroon hoeft nog niet te zijn gestold.
Wanneer een patroon langzaam leeg raakt en er nog een grote holte in de holle kegel zichtbaar is, wordt het laatste kwart van de patroon opnieuw gebruikt om verder te werken aan het modelleren van de "dam" in het overgangsgebied van cilinder/kegel. Er moet echter een opening van ongeveer 1,5 - 2 cm naar boven blijven.
Wanneer de definitieve vulling van de holle kegel zichtbaar wordt, wordt er krachtig materiaal verder ingedrukt totdat het aan de voorkant begint uit te lopen en de spleet sluit. Nu wordt de mengbuis langzaam teruggetrokken, maar er wordt verder geperst, zodat zich aan de voorkant in het gebied van de morteldam een grotere hoeveelheid verse verbindingsmortel verzamelt, waarin vervolgens het hardhouten lichaam kan worden vastgelijmd.
De patroon wordt nu teruggetrokken en de afplakband op de schroefdraadstang wordt in ieder geval aan de voorkant weer verwijderd. Vervolgens wordt het hardhouten steunlichaam erop geschoven en met een draaiende beweging in de mortel gedrukt totdat deze aan de zijkanten van het houten lichaam begint uit te lopen. Vervolgens wordt de M 12-moer vastgedraaid om deze toestand tot het uitharden te fixeren. Het houten lichaam moet ongeveer gelijk met de muur eindigen of zelfs duidelijk dieper in de muur.
Wanneer de belastbaarheid is bereikt volgens de op de mortelpatroon aangegeven uithardingstijd, wordt de zeskantmoer eerst weer verwijderd. Er worden nu zoveel kunststofschijfjes d= 50 mm h=1,5 mm opgestoken totdat het zogenaamde "afstandblok" (van hardhout en kunststofschijfjes) 2 - 3 mm uit de buitenmuur steekt. Soms zijn slechts 0 - 2 schijfjes nodig, maar soms ook 10 - 15 stuks.
Nu worden de afdekschijf (met afdichtring) en veerring erop geschoven, waarna de volle moer M 12 stevig wordt aangedraaid totdat de houder strak zit. Pas dan krijgt het element zijn belastbaarheid. De aanvankelijk 5 mm dikke afdichting wordt nu gedoseerd samengedrukt, zonder dat het WDVS wordt vervormd. Als het "afstandsblok" minder dan 2 mm uitsteekt, kan het bij het aandraaien van de moer tot een concave vervorming van de roestvrijstalen afdekkap komen.
Nu worden de platte moer en de kruiskop geplaatst. Om de kruiskop met de platte moer vast te zetten, wordt de inbusschroef losgedraaid en wordt een plat gereedschap door een van de groeven gestoken om tegen te houden. De verdere montage met staalkabel enz. gebeurt dan zoals beschreven voor zware bouwpakketten.
Fassadengrün is een commerciële leverancier van kabelsystemen van roestvrij staaldraad in Duitsland, Europa en daarbuiten. Informatie over: welke planten zijn geschikt, zijn klimsteunen nodig, moeten deze van hout of metaal zijn? Hier bij FassadenGrün vindt u alle informatie onder één dak.
© 2000–2026 Fassadengruen.de
