Sistema di distanziamento combinato - Montaggio

In questo caso non è possibile effettuare un "montaggio preliminare": l'installazione avviene sempre su un isolamento già esistente o successivamente, quando l'impalcatura è ancora presente, una volta completato l'isolamento della facciata, compreso l'intonaco finale, e dopo il collaudo.

I principianti e gli appassionati del fai da te sono pregati di consultare la scheda informativa sulle operazioni di foratura. Segnare il punto di foratura, posizionare la sega cilindrica sul punto segnato e iniziare a forare. Prima che la punta di foratura inizi a lavorare, controllare nuovamente che il trapano sia correttamente allineato su tutti i lati, per evitare forature oblique.

Inizialmente, perforare solo fino a quando la punta non è piena di materiale isolante. Ritirare la punta, pulirla, se necessario rimuovere il materiale isolante dal foro, rompere o simili, riposizionare la punta e forare più in profondità fino a rimuovere un cilindro completo di materiale isolante di 60 mm e fino a quando la punta di centraggio ha perforato il sottofondo. Pulire il foro, ad esempio con un aspirapolvere.

Prima di allargare il foro interno, controllare nuovamente il suo allineamento. A tal fine, posizionare la barra filettata M12 o un'altra barra e controllare dall'esterno con una squadra se il foro è perpendicolare su tutti i lati; se necessario, correggere e rifare il foro. Il cilindro in legno duro WM 12XX9 può essere utilizzato come ausilio di centraggio.

Nella maggior parte dei casi è necessario un trapano a percussione extra lungo, fino a 16 cm di spessore dell'isolante, eventualmente un trapano a percussione. Il diametro di foratura è solitamente di 16 mm, soprattutto quando si utilizzano manicotti filtro SD 16130 (in murature cave). Inoltre, uno spazio anulare di 2 mm di spessore è più vantaggioso rispetto a uno di solo 1 mm, perché lo strato di malta, che è un cattivo conduttore di calore, riduce il ponte termico che si forma. Profondità di foratura con l'uso di un manicotto filtrante: circa 14 cm. Profondità di foratura senza manicotto filtrante: profondità di ancoraggio (circa 9 - 12 cm) più 1 cm.

Il cono cavo viene realizzato in modo tale che il cono abbia un angolo di circa 40-45 gradi, quindi leggermente più sottile rispetto a quanto mostrato nei grafici. A seconda del materiale isolante, la forma cava viene realizzata mediante foratura/fresatura con una punta da muratore, taglio con un coltello o semplicemente spingendo da parte il materiale isolante. Importante: nella parte anteriore deve rimanere una zona cilindrica di circa 6-7 cm di lunghezza e 6 cm di diametro (se necessario, segnare all'interno con un pennarello), solo dietro di essa si procede all'allargamento. Il bordo esterno del foro deve rimanere intatto. Un'eventuale fessura tra la parete portante e il pannello isolante viene riempita con residui di materiale isolante.

La cavità e il foro posteriore devono essere spazzolati, soffiati e aspirati, preferibilmente più volte. Anche la parete posteriore deve essere pulita dai residui di isolante, in modo che la malta composita trovi una superficie di appoggio il più possibile adeguata. Se sul retro è presente una muratura cava, inserire prima il manicotto filtrante. In caso di muratura piena, questo passaggio non è necessario.

Nel cono cavo viene realizzata un'armatura a groviglio con filo di acciaio inossidabile da 1,2 mm, lunghezza del filo circa 1 - 5 m a seconda delle dimensioni del cono. Durante l'inserimento, il filo viene piegato e arricciato in modo irregolare. Si deve ottenere un groviglio morbido, non troppo fitto, in modo da non complicare inutilmente i passaggi successivi. Importante: piegare l'estremità anteriore e anche quella posteriore dell'ultimo filo a forma di occhiello per evitare lesioni causate dal filo che schizza fuori.

Per incollare le barre filettate, seguire le istruzioni di montaggio della malta composita (strumento iniziale zero, temperature, tempi di apertura, tempi di indurimento). Se necessario, inserire una prolunga del tubo di miscelazione. Importante: inserire nella parte posteriore del foro, estrarre lentamente il tubo di miscelazione. Riempire di malta solo il foro posteriore o il manicotto filtrante, ma in quantità abbondante, in modo che la malta in eccesso possa fuoriuscire anche nel cono cavo.

La barra filettata viene inserita con cautela attraverso l'armatura a maglia e quindi nel foro riempito di malta o nel manicotto filtrante ruotandola. La malta che fuoriesce incolla inizialmente l'armatura metallica al fondo della parete. La profondità di inserimento deve essere calcolata in modo tale che all'esterno dell'isolamento si ottenga la distanza prevista dalla parete di 6-7 cm. Per evitare cedimenti, nella parte anteriore viene inserito il supporto in legno duro come dispositivo di bloccaggio.

Il supporto in legno viene prima rimosso. Per mantenere pulita la barra filettata, questa viene nastrata con nastro adesivo, nastro da imballaggio o simili fino alla zona di transizione tra cilindro cavo e cono cavo.

Partendo dal punto più profondo e posteriore del cono, riempirlo con malta composita. Se si utilizzano molti supporti, è preferibile utilizzare una pistola a motore! Se necessario, utilizzare il secondo tubo di prolunga. Il contenuto di circa 3/4 della prima cartuccia dovrebbe distribuirsi in modo uniforme e compatto, come in una vasca. L'ultimo quarto della cartuccia va posizionato in modo diverso - vedi figura seguente.

L'ultimo quarto della prima cartuccia viene spremuto nella parte inferiore ma anteriore del cono cavo, in modo tale da creare una sorta di "diga" di malta composita, che viene poi costruita strato dopo strato sempre più in alto. Non viene invece riempita la parte anteriore cilindrica del foro, dove in seguito verrà posizionato il corpo di sostegno in legno duro.

Anche con la seconda, eventualmente anche con la terza, quarta e quinta cartuccia, il riempimento del cono cavo prosegue inizialmente nella zona posteriore inferiore, fino a esaurire circa 3/4 della cartuccia. È possibile lavorare "bagnato su bagnato", la malta della cartuccia precedente non deve necessariamente essere già indurita.

Quando una cartuccia sta per esaurirsi ma è ancora visibile un ampio spazio vuoto nel cono cavo, l'ultimo quarto della cartuccia viene utilizzato per continuare a modellare la "diga" nella zona di transizione tra cilindro e cono. Tuttavia, dovrebbe rimanere uno spazio di circa 1,5 - 2 cm verso l'alto.

Attraverso la fessura che rimane libera sopra la "diga di malta", il cono cavo viene ulteriormente riempito, tendenzialmente sempre da dietro verso davanti, fino a coprire anche la zona più arretrata e superiore.

Quando il riempimento definitivo del cono cavo è quasi completato, continuare a pressare con forza il materiale fino a quando non inizia a fuoriuscire dalla parte anteriore e a chiudere la fessura. Ora il tubo di miscelazione viene ritirato lentamente, continuando però a comprimere, in modo che nella parte anteriore, nella zona della diga di malta, si raccolga una maggiore quantità di malta composita fresca, nella quale è poi possibile incollare il corpo in legno duro.

La cartuccia viene ora ritirata e il nastro adesivo sulla barra filettata viene rimosso almeno nella parte anteriore. Quindi il supporto in legno duro viene spinto e premuto ruotandolo nella malta fino a quando questa inizia a fuoriuscire dai lati del supporto in legno. Quindi si avvita il dado pieno M 12 per fissare questa posizione fino alla presa. Il corpo in legno dovrebbe essere a filo con la parete o anche leggermente più profondo rispetto alla parete.

Quando, in base al tempo di presa indicato sulla confezione della malta, viene raggiunta la resistenza richiesta, il dado esagonale viene nuovamente rimosso. Si inseriscono ora tanti dischi di plastica d= 50 mm h=1,5 mm fino a quando il cosiddetto "blocco distanziatore" (composto da un corpo in legno duro e dischi di plastica) sporge di 2 - 3 mm dalla parete esterna. A volte sono necessari solo 0 - 2 dischi, altre volte invece anche 10 - 15 pezzi.

Ora si inseriscono il disco di copertura (con anello di tenuta) e l'anello elastico, quindi si serra saldamente il dado pieno M 12 fino a quando il supporto è ben saldo. Solo così l'elemento acquisisce la sua resistenza. La guarnizione, inizialmente spessa 5 mm, viene ora compressa in modo dosato senza deformare il sistema di isolamento termico a cappotto. Se il "blocco distanziatore" sporge di meno di 2 mm, il serraggio del dado può causare una deformazione concava del disco di copertura in acciaio inossidabile.

Ora si montano il dado piatto e la testa a croce. Per bloccare la testa a croce con il dado piatto, si svita la vite a brugola e si inserisce un attrezzo piatto in una delle scanalature per fare da contrappeso. Il montaggio successivo con fune metallica ecc. avviene poi come descritto per i kit pesanti.