Il supporto per fune si appoggia su un blocco di supporto in vetrocellulare, che viene fornito premontato come "corpo" in base allo spessore dell'isolante di FassadenGrün e poi completato in loco con 1-2 distanziali. Questi componenti vengono installati PRIMA dell'intonacatura dell'isolante. Qui viene spiegato questo "montaggio preliminare", a integrazione delle schede prodotto di XP 12XX3 e XP 12XX5. Si consiglia di montare prima UN supporto e poi di adattare le procedure alle condizioni in loco.
Il materiale isolante deve avere uno spessore minimo di 12 cm e NON deve essere intonacato, preferibilmente anche SENZA strato di rinforzo. Il materiale isolante deve essere costituito da pannelli (ad es. polistirolo / schiuma rigida EPS, lana minerale e simili). Dietro lo strato isolante deve esserci un sottofondo portante come cemento, pietra naturale, muratura piena, muratura vuota o calcestruzzo cellulare.
È necessaria una segacilindrica Ø 95 mm (XP 12XX3) o Ø 127 mm (XP12XX5), quindi un trapano a percussione Ø 16 mm o, in caso di isolamenti a partire da 16 cm, un trapano a percussione extra lungo o un trapano a percussione lungo, oltre a circa 1/2 cartuccia di malta composita per ogni supporto per fune e una pistola di estrusione potente. Per isolamenti di spessore superiore a 16 cm possono essere necessarie prolunghe permiscelatori. Una pistola di estrusione motorizzata (non disponibile nella gamma FassadenGrün) facilita il lavoro.
Per segnare i punti di foratura è opportuno utilizzare un laser. In alternativa, ovvero in modo "convenzionale", occorrono filia piombo e una livella laser per poter segnare rapidamente i punti angolari ecc. Inoltre, occorrono un metro pieghevole e due chiavi fisse con apertura di 19 mm, un piccolo travetto o simile, una spatola e nastro adesivo per pittori. Una squadra e una mini livella possono aiutare ad allineare il trapano. Una spazzola per fori Ø 16 mm e un soffiatore puliscono il foro, in alternativa è possibile utilizzare aria compressa. Si consiglia di utilizzare un aspiratore per la polvere di foratura (aspirapolvere). Per il fissaggio dei cavi d'acciaio sono utili altri utensili, vedi link, ad esempio una cesoia per cavi e 1-2 morse di montaggio.
I principianti e gli appassionati del fai da te sono pregati di consultare la scheda informativa sui lavori di foratura. Segnare il punto di foratura, posizionare la sega cilindrica sul punto segnato. Quindi allineare con una livella e/o una squadra e forare. Durante la foratura, controllare l'allineamento su tutti i lati!
La punta da trapano Ø 16 mm viene allineata utilizzando una livella e/o una squadra. Quindi si procede alla foratura, con una profondità di circa 14 cm se si utilizzano manicotti filtranti. Senza manicotti filtranti vale la seguente formula: profondità di ancoraggio (circa 9 - 12 cm) più 1 cm.
La cavità e il foro posteriore devono essere spazzolati, soffiati e aspirati, preferibilmente più volte. Se sul retro è presente una muratura cava, inserire prima il manicotto filtrante. In caso di muratura piena, questo passaggio non è necessario. A questo punto è possibile inserire il corpo di sostegno con l'asta filettata ("corpo") per provarne la posizione.
Ora seguire le istruzioni di posa della malta composita (strumento iniziale a zero, temperature, tempi di apertura, tempi di indurimento). Se necessario, utilizzare una prolunga per il tubo di miscelazione. La cartuccia dovrebbe essere piena almeno per metà, per evitare interruzioni. Importante: inserire nella parte posteriore del foro, estrarre lentamente il tubo di miscelazione. Passare quindi immediatamente al punto 07.
Verificare che la cartuccia di malta composita contenga ancora una quantità sufficiente di malta (circa 1/4 della cartuccia) per poter lavorare senza interruzioni. Rimuovere quindi i due dispositivi di sicurezza per il trasporto dal corpo e, se possibile, restituirli (insieme agli attrezzi a noleggio) a FassadenGrün. Successivamente, applicare uno strato molto spesso di malta composita a forma di "caterpillare" sul retro del corpo. In casi eccezionali, se lo spazio tra l'isolamento e la parete portante è maggiore del previsto, incollare anche la parte anteriore.
Il "corpo" con la barra filettata viene premuto contro la parete per incollarlo, preferibilmente "ruotando leggermente" in modo che la malta possa distribuirsi bene e adattarsi al sottofondo fino a quando il corpo non aderisce completamente alla superficie (importante!). In caso di spazio anulare esterno più ampio, fissare eventualmente il corpo e impedirne l'"abbassamento", ad esempio inserendo dei fiammiferi nello spazio anulare. Rispettare il tempo di indurimento (vedi cartuccia di malta composita). Se il corpo è quasi a filo con il pannello isolante all'esterno, i passaggi 09 e 10 non sono necessari!
Questo passaggio potrebbe non essere necessario - vedi passaggio 08! Viene inserito un distanziale in plastica h=5 mm, in modo che rimanga una distanza di circa 3 - 5 mm dal bordo esterno dello strato isolante. Se necessario, vengono inseriti ulteriori distanziali di h=1,5 mm (sicurezza di trasporto) tra il vetrocelluloso e il distanziale da 5 mm.
Questo passaggio potrebbe non essere necessario - vedere il passaggio 08! Il dado esagonale piatto e la rondella in acciaio inossidabile d=50 mm vengono inseriti e serrati saldamente, in modo da fissare e stabilizzare l'intero blocco di supporto. Per quanto riguarda la sporgenza del dado piatto, vedere il grafico seguente.
A seconda del tipo di intonaco previsto (a strato sottile o spesso), il dado piatto, se montato, può sporgere dallo strato isolante di massimo 2 mm o 6 mm. Deve scomparire sotto il futuro intonaco. Se necessario, modificare nuovamente il numero delle rondelle di compensazione.
L'apertura viene ora stuccata a filo con il bordo esterno dell'isolante. A tal fine viene utilizzato un adesivo e uno stucco specifici per il sistema di isolamento termico a cappotto utilizzato. Successivamente è possibile applicare lo strato di rinforzo e intonacare.
Ora inserire il disco di copertura ⌀ 85 mm, rimuovendo eventualmente la pellicola protettiva. Avvitare quindi con cautela il dado conico M12 e serrarlo solo moderatamente (non serrare eccessivamente per mantenere basso il precarico nella barra filettata). La guarnizione in schiuma dello spessore di 5 mm viene così compressa in modo dosato.
Quindi svitare la testa senza la vite senza testa e regolarla con il dado piatto come controdado. A tal fine, inserire un utensile piatto (cacciavite) in una delle scanalature della testa per fare leva. Il resto del montaggio viene quindi eseguito secondo le specifiche del rispettivo sistema di funi o come descritto per i kit pesanti.
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