![[Translate to Italienisch:] Weinreben um ca. 1835 in Königsbrück / Sachsen](/fileadmin/_processed_/b/b/csm_weinreben-koenigsbrueck_600dpi_02_765_ade81d08ed.jpg "[Translate to Italienisch:] Weinreben um ca. 1835 in Königsbrück / Sachsen")
La coltivazione a cordone è stata tramandata come "cordone Thomery" da un villaggio omonimo in Francia vicino a Fontainebleau / Parigi. Qui venivano coltivate magnifiche uve da tavola dalle varietà Gutedel. Le foto qui riportate provengono principalmente dalla regione della Saale-Unstrut nella Germania orientale.
Striscia orizzontale di 70-120 cm di altezza, le strisce più strette vengono ricoperte con ghirlande. La lunghezza ottimale per un braccio a cordone (ramo) era a Thomery di soli 1,2 m, con ramificazione (forma a T) quindi di 2,4 m. Con le varietà oggi migliorate e vigorose, è possibile aumentare la lunghezza; in caso di campi molto ampi, è preferibile guidare più viti. Nella forma a T, se possibile, entrambi i bracci dovrebbero avere la stessa lunghezza. L'altezza minima dal suolo è di circa 0,5 m, ma sono possibili anche altezze di 5-6 m.
Sistemi di funi e graticci in legno. Di solito una fune verticale per guidare la crescita, poi 2-4 funi orizzontali (distanza 25-35 cm). I rami del cordone vengono legati alla fune più bassa, da dove i tralci crescono ogni anno in più livelli sovrapposti e si agganciano con i loro viticci. Se non tutti i tralci si agganciano saldamente, vengono infilati dietro i fili o legati.
Procedura vedi sotto. Sui rami orizzontali del tronco vengono creati dei "ramificazioni" a una distanza di 15-20 cm. Se questi rami laterali vengono sviluppati rigorosamente su un solo lato "in alto" (da ogni 2° o 4° germoglio - "potatura a cordone"), il ramo a cordone è più produttivo e durevole, perché non ci sono ostacoli al flusso in una metà della sezione trasversale del tronco. Solo le prolunghe del tronco vengono ricavate da una gemma "inferiore".
I rami laterali vengono poi tagliati per lo più corti o, se alcuni non attecchiscono, anche di media lunghezza, mentre per varietà speciali e per rese molto elevate vengono tagliati lunghi. Se necessario, è possibile effettuare un taglio estivo aggiuntivo.
Cordoni prima della potatura (corta), rappresentazione storica. Un vitigno separato per ogni piano: questa è una variante particolarmente sicura che previene il diradamento delle zone inferiori.
Cordone con taglio corto, su 3 fili analogamente al sistema 1060.
Cinghia a spalliera con cordoni a T e angolari. Altre foto: pagina Potatura invernale.
Immagine 05: a differenza della potatura a cordone verticale, qui viene utilizzato rigorosamente solo un germoglio ogni due (o ogni quattro, in caso di germogli molto ravvicinati), mentre gli altri vengono raschiati via. Nelle zone fredde (ad esempio a est dell'Elba) è possibile lasciare un germoglio nella parte inferiore del tronco come "conca di riserva" in caso di forti danni causati dal gelo.
Immagine 07: i tralci cresciuti l'anno precedente dai germogli "superiori" vengono potati e sottoposti a potatura a cono, così come i coni di riserva. I prolungamenti dei rami vengono accorciati a 3-5 nuovi germogli superiori, a seconda del portamento della vite. Le gemme devono avere una distanza di circa 15-20 cm tra loro e anche rispetto ai tralci già formati. Se i rami devono diventare ancora più lunghi, alla fine deve rimanere una gemma "inferiore" aggiuntiva per un ulteriore prolungamento del tronco, come nelle immagini 04/05.
Figura 08: Raschiatura ("sfumatura") dei germogli in inverno o potatura dei giovani germogli in primavera. Per ogni ramo rimangono 3-5 germogli nella parte superiore ed eventualmente un germoglio di prolungamento del tronco all'estremità esterna. Il germoglio inferiore, se presente, viene utilizzato come cono di riserva.
Figura 09: Crescita dei germogli fruttiferi dai 4 germogli finiti o "coni" e dai germogli rimasti dalla potatura invernale. Da questi ultimi, durante la potatura invernale successiva, vengono tagliati nuovi germogli sotto forma di coni corti. Alla fine di agosto, i germogli possono essere nuovamente accorciati a una lunghezza di circa 1,0-1,5 m per garantire la maturazione dei germogli inferiori.
Figura 10: Diverse varianti per allungare un tronco tramite potatura e sfondamento: 0=non potato, 1=con disposizione fitta dei germogli sull'allungamento, 2=con disposizione rada dei germogli, 3=con disposizione fitta sfalsata dei germogli. I cordoni dovrebbero essere allungati ogni anno di massimo 0,8 metri (variante 1) o di 3-5 nuovi germogli. Se l'allungamento deve raggiungere rapidamente zone più lontane, può anche essere di 2-3 m, ma in tal caso dovrebbero essere lasciati solo 4-5 germogli superiori distribuiti in modo adeguato (variante 2) o in una posizione adeguata (variante 3). All'estremità del germoglio, se necessario, è opportuno prevedere un ulteriore germoglio "inferiore" per un ulteriore allungamento del tronco.
Immagine 11: dopo la potatura
Variante 1: per allungare i cordoni che devono sostenere un carico pesante e vengono potati a cono
Variante 2: per allungare cordoni i cui rami vengono potati più lunghi e per ghirlande in cui si desidera una crescita più rapida in lunghezza con una distribuzione più rada del fogliame
Variante 3: per colmare gli spazi vuoti non ricoperti di vegetazione, ad esempio anche quando si guidano i rami dei cordoni attorno agli angoli delle case
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