Si tratta dei vantaggi e degli svantaggi del classico sistema di inverdimento delle facciate “a terra”, in cui le piante crescono direttamente nel terreno. Questo sistema comprende la buca di piantagione, la vaschetta di irrigazione e la protezione del fusto. Anche alcuni sistemi di inverdimento dei tetti, ad esempio quelli sui parcheggi sotterranei, rientrano in questa categoria!
Queste realizzazioni verdi sono solitamente molto rigogliose; le piante possono crescere particolarmente in altezza e si creano aree verdi lussureggianti con un’elevata densità vegetale. Il concetto è stato collaudato per molti decenni, se non addirittura secoli; tutti i problemi ad esso correlati sono noti e quindi risolvibili (vedi sotto).
Inoltre: tali piantumazioni possono raggiungere un’età molto, molto avanzata, ma ciò dipende dalle specie vegetali utilizzate. Alcune superano i 100 anni, altre soccombono già dopo 10-20 anni alle conseguenze dell’«invecchiamento» (vedi sotto) e poi muoiono, per lo più a causa dello stress idrico.
Particolarmente longeve sono quelle specie che con l’età sviluppano una struttura simile a quella di un albero, ovvero un tronco piuttosto spesso con ramificazioni e rami secondari. La potatura e la modellatura favoriscono lo sviluppo di tale struttura.
Di seguito sono riportati alcuni esempi che mostrano quanto possano diventare rigogliose, vivaci e alte le facciate verdi quando le piante crescono direttamente nel terreno o in uno spesso strato di substrato. Se fossero coltivate in vaso, tutte le piante illustrate sarebbero decisamente più piccole, più strette e meno rigogliose:
L'inverdimento delle facciate a contatto con il terreno richiede delle buche di piantagione! Oppure uno strato di substrato spesso almeno 30 cm, se l'inverdimento deve crescere sul tetto di un parcheggio sotterraneo.
Se possibile, una buca di piantagione dovrebbe essere a contatto continuo con il terreno naturale o anche con quello di riporto. È assolutamente necessario evitare il ristagno idrico sul fondo della buca di piantagione. La superficie di una buca di piantagione può essere «aperta», ricoperta di pacciame o anche di ghiaia.
Una buca di piantagione per piante da facciata dovrebbe sempre essere abbinata a un’ampia vasca di irrigazione. Ciò vale per il periodo della cura iniziale, ovvero per i primi 1-2 anni, ma in realtà anche per tutti gli anni successivi. Il livello del terreno nella buca di piantagione dovrebbe quindi essere costantemente più basso di circa 10 cm rispetto al terreno circostante o alla pavimentazione in pietra circostante.
Spesso, per fungere da elemento di collegamento tra una base di piantagione e il terreno circostante consolidato, si utilizzano anelli di pavimentazione o blocchi sagomati in calcestruzzo. Questi delimitano l’area di piantagione, ma proteggono anche la pavimentazione circostante dall’allentamento e dal deterioramento. Le dimensioni della bordatura in pietra possono essere determinate in base alla superficie di inverdimento prevista e al futuro diametro del fusto della pianta rampicante, ma ciò non è assolutamente necessario. In definitiva, l’anello di pietra di delimitazione è solo una sorta di «colli di bottiglia»: un volume di terra sufficiente più in basso e l’approvvigionamento idrico sono più importanti per la crescita rigogliosa della vegetazione.
Le grate di protezione per le piante rampicanti vengono installate soprattutto negli spazi pubblici. In passato servivano a proteggere le viti e gli alberi da frutto dal bestiame che vagava per le strade; per ulteriori informazioni al riguardo, consultare la voce “Rete di protezione”. Spesso non è chiaro da quali pericoli queste reti debbano effettivamente proteggere oggi.
A partire da una certa dimensione, comunque, tali grate possono essere utilizzate anche come supporti per rampicanti o tralicci; in tal caso, non sono più necessarie grate da parete separate. Nota bene: FassadenGrün non vende questo tipo di grate.
Le grate di protezione per piante rampicanti vengono utilizzate soprattutto in ambito pubblico. A partire da una certa dimensione, tali grate in ferro battuto o strutture a barre possono essere utilizzate anche come supporti o graticci per piante rampicanti, rendendo superflue le grate a muro separate. Attenzione: FassadenGrün non vende questo tipo di grate di protezione.
Sì, è un argomento di cui vale la pena parlare. Di seguito cercheremo di elencare tutti, ma proprio tutti i possibili problemi. Se questo non vi “scoraggerà” più, potrete iniziare a realizzare il vostro inverdimento a terra! La maggior parte dei problemi qui descritti deriva inoltre da una manutenzione insufficiente o assente, sono quindi in realtà evitabili e, di conseguenza, meno rilevanti.
Questo è il problema principale di questo tipo di rinverdimento: spesso i risultati tardano ad arrivare. Non è raro che ci vogliano dai 3 ai 10 anni per raggiungere l’obiettivo di rinverdimento, a seconda dell’altezza desiderata. In tedesco si dice: «Le piante non spuntano dal nulla», ovvero l’impasto del pane non lievita. Come si può accelerare il tutto? Innanzitutto: maggiore è l’impegno profuso nella preparazione della buca di piantagione, migliori e più rapidi saranno i risultati. In secondo luogo: utilizzando «piante solitarie» già cresciute si possono risparmiare da 1 a 3 anni. In terzo luogo: l’irrigazione è fondamentale. Inoltre, l’area circostante la pianta deve essere curata e mantenuta libera dalle erbacce (vedi sopra), e talvolta è necessario anche concimare.
Una volta superati tutti i problemi iniziali, dopo alcuni anni le piante si sono stabilizzate, il sistema di rampicanti è completamente sviluppato e l’obiettivo di inverdimento è quindi raggiunto. Grazie alla potatura regolare, solitamente una volta all’anno, questo stato viene ora stabilizzato.
Tuttavia, capita spesso di vedere inverdimenti che crescono fortemente in avanti nello spazio davanti alla parete, formando «cilindri di fogliame» molto voluminosi. Per gli uccelli questa è una benedizione, poiché in realtà si sentono a proprio agio in una vegetazione di facciata solo quando questa non è solo piatta, cioè bidimensionale, ma diventa tridimensionale. Tali «rotoli di fogliame» si formano quando le piante rampicanti non vengono potate con sufficiente frequenza. Alcune specie, come il poligono rampicante (Polygonum aubertii) e le trombe rampicanti (Campsis), tendono fortemente a farlo, altre molto meno. Lo svantaggio di tali «rotoli di fogliame» è il peso notevolmente maggiore, che si trasferisce poi anche al supporto per rampicanti e aumenta ulteriormente in caso di pioggia, neve e ghiaccio.
Le piante dal fogliame rigoglioso necessitano anche di una maggiore quantità d’acqua e sono più sensibili alla carenza idrica, ad esempio nei periodi di siccità! Ciò può portare alla morte della pianta e alla perdita della vegetazione. Un fogliame troppo rigoglioso non è quindi un particolare segno di qualità, ma semplicemente un indizio di mancata cura.
Inoltre, sotto un tappeto di fogliame così fitto si accumula anche molto legno morto e secco, il che non è positivo per la prevenzione degli incendi nelle aree verdi. Anche per questo motivo, le aree verdi dovrebbero essere curate e mantenute piuttosto “basse” tramite la potatura. Lo spessore dello strato di fogliame dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 cm in primavera, ovvero al momento del germogliamento, per poi raggiungere circa 50 cm fino alla potatura autunnale. Questi valori sono tuttavia solo un orientamento approssimativo e possono variare a seconda della specie.
Si tratta di un problema specifico delle piante “arrampicanti spontanee” come l’edera (Hedera helix) e la vite selvatica (Parthenocissus tricuspidata) – vedi foto – quando vengono piantate sulle facciate senza un supporto. Il problema riguarda soprattutto le piante più vecchie e già molto grandi, ma anche le coperture vegetali basse sui muri, in particolare nel caso dell’edera. Con un sistema di protezione anticaduta costituito da cavi metallici orizzontali, il problema viene effettivamente risolto e non si presenta più. Ciò significa tuttavia che queste presunte soluzioni di rinverdimento «economiche», secondo il motto «Pianta un vitis selvatico sulla tua casa e tutto andrà bene!», in realtà non sono poi così economiche se si vuole che siano sostenibili.
La vegetazione sulle facciate può causare danni all’edificio se è stata progettata in modo inadeguato o se viene trascurata qualsiasi forma di manutenzione (potatura). Tuttavia, sono solo poche le specie vegetali che provocano danni reali. Si tratta soprattutto di danni in superficie, piuttosto che alle fondamenta, ai muri delle cantine e alle condutture interrate. I danni più noti sono i pluviali schiacciati dai glicini (Wisteria) o le tegole sollevate dall’edera. L’argomento è ampio e viene trattato in dettaglio nella pagina «Danni alle strutture edilizie».
Le piantumazioni a terra presentano talvolta una carenza di massa fogliare nella parte inferiore. A seconda delle specie di piante rampicanti, questo fenomeno può non manifestarsi affatto oppure presentarsi in modo molto marcato e quindi fastidioso. La causa è da ricercarsi nella “programmazione genetica” di alcune piante, che le spinge a crescere rapidamente in altezza all’interno di foreste fitte e buie per raggiungere le chiome degli arbusti o degli alberi. Lassù si verifica quindi una rigogliosa formazione di fogliame e frutti, mentre le parti inferiori vengono trascurate e spesso si presentano completamente prive di foglie. Anche una ramificazione significativa o una nuova germogliazione sono difficilmente stimolabili in quella zona, a meno che la pianta rampicante non venga potata completamente.
La mancanza di luce, ad esempio sulle pareti ombreggiate o sulle facciate esposte a nord, accentua ulteriormente questo fenomeno. È possibile prevenirlo scegliendo le specie giuste. Nelle schede delle piante di FassadenGrün troverete indicazioni e foto esemplificative, come ad esempio nel caso del caprifoglio sempreverde (Lonicera henryii). All’ingresso di un hotel o nel patio di un bar, se necessario, si dovrebbero quindi posizionare anche delle piante in vaso per nascondere questo “diradamento”.
Purtroppo, tra le pianterampicanti ce ne sono poche sempreverdi, per cui con questo tipo di rinverdimento delle facciate spesso si deve accettare un periodo senza verde. Si tratta in genere di 3-6 mesi all’anno! Alcune specie conservano il fogliame più a lungo e germogliano di nuovo in primavera, quindi il periodo di assenza di fogliame non è così lungo. Anche in climi miti come quelli della Germania meridionale o del Lago di Costanza, il periodo di assenza di fogliame inizia generalmente più tardi, spesso solo a dicembre, e termina di conseguenza prima.
Caso per caso, occorre valutare quanto sia importante nella lista delle priorità il tema della «sempreverde» e poi verificare se per la posizione specifica, con il suo microclima, sia possibile trovare una specie vegetale adatta.
Tra queste vanno menzionate diverse specie di oidio (Erysiphaceae). Sono colpite soprattutto le viti e le rose, occasionalmente anche l’akebia (Akebia quinata), il caprifoglio giapponese (Lonicera japonica) e l’evonimo (Euonymus). Sulla superficie superiore delle foglie si forma una patina bianca dall’odore di muffa e di fungo; anche i fiori e i frutti possono essere colpiti. Purtroppo, nel caso delle facciate verdi, la suscettibilità è notevolmente maggiore rispetto alle piante che crescono liberamente in giardino. Particolarmente colpite sono le facciate esposte a sud e al calore; la causa è probabilmente uno stato di debolezza delle piante, come descritto qui. La presenza di una sporgenza del tetto aggrava il problema, poiché impedisce l’umidificazione da parte della pioggia o della rugiada, che sarebbe invece indispensabile per le foglie: l’acqua infatti disturba e distrugge il micelio fungino formatosi, sia meccanicamente che per via osmotica.
È possibile contrastare il fenomeno scegliendo varietà ragionevolmente resistenti, soprattutto nel caso della vite (Vitis) e delle rose. In caso di mancanza di pioggia, può essere utile nebulizzare acqua sulla vegetazione delle facciate per danneggiare il micelio fungino, almeno nelle prime fasi dell’infestazione.
Si verificano anche altre malattie fogliari, ma rappresentano più un problema estetico che esistenziale. Tuttavia, l’aspetto è davvero preoccupante quando una rosa rampicante, a causa dell’infestazione da “fuliggine stellata” e “ruggine della rosa”, alla fine dell’estate ha ormai pochissime foglie!
Laddove il «fogliame sano» è una priorità assoluta, le malattie fogliari possono essere in gran parte escluse. Esistono molte piante rampicanti, come ad esempio le glicini (Wisteria), la maggior parte delle viti ornamentali rosse (Parthenocissus) e la “vite selvatica senza acini”, che sono molto robuste e presentano sempre foglie vigorose e prive di malattie, purché l’apporto idrico sia adeguato.
Possono comparire anche parassiti animali, ad esempio gli afidi sulle rose e su alcune specie di caprifoglio (Lonicera). Anche in questo caso la causa è solitamente uno stato di debolezza della pianta, causato dal calore delle pareti in combinazione con la mancanza d’acqua. È necessario intervenire preventivamente, scegliendo piante adatte alla posizione e garantendo un’irrigazione corretta.
Sì, anche nel regno vegetale esiste il “processo di invecchiamento”! Mentre le piante rampicanti crescono spesso in modo impetuoso nella loro giovinezza, in seguito si instaura un equilibrio che dipende dalla disponibilità d’acqua. La pianta percepisce che le riserve idriche nel terreno sono limitate oppure avverte che viene annaffiata solo sporadicamente e quindi produce solo quella quantità di massa verde che è in grado di sostenere con un apporto idrico costante. I nuovi germogli diventano quindi più corti; negli anni successivi spesso non si verifica più alcuna crescita significativa dei germogli. Si formano solo germogli corti, lunghi da 0,5 a 1 cm, sui quali crescono le nuove foglie. Questi germogli corti si accumulano uno sopra l’altro nel corso degli anni e dei decenni, e ogni passaggio da un anno all’altro comporta un ulteriore ispessimento e una restrizione dei capillari; la permeabilità all’acqua diminuisce e l’apporto idrico alle foglie diventa più difficile.
L’invecchiamento di per sé non è un grave problema per le piante da facciata; un’infestazione di questo tipo può apparire vitale ancora per anni. Tuttavia, l’invecchiamento può portare a una morte rapida in caso di un’estate calda e secca! Come misura preventiva si consiglia una potatura di ringiovanimento drastica: può fare miracoli e dare il via a un nuovo ciclo vitale che durerà decenni. Anche un sistema di protezione anticaduta può essere installato in un secondo momento, come mostrato in questo progetto di riferimento.
Le piante rampicanti hanno un'aspettativa di vita variabile. Chi punta sulla sostenibilità dovrebbe scegliere specie che superano i 50 anni di vita. Tra queste rientrano praticamente tutte le piante rampicanti legnose, ad eccezione dei caprifogli (Lonicera), che spesso raggiungono solo i 20 anni. Proprio nei grandi progetti di rinverdimento, però, è importante che abbiano una lunga durata!
Molto spesso le piante rampicanti muoiono a causa dell’invecchiamento (vedi testo precedente). In caso di annate secche, a causa dei numerosi ostacoli al flusso idrico, la pianta non riesce più a fornire acqua a sufficienza alle foglie e così muoiono ampie zone o addirittura l’intera pianta. A meno che non venga effettuata prima una potatura di ringiovanimento!
Anche un guasto all’impianto di irrigazione non individuato tempestivamente può portare rapidamente alla morte di una vegetazione da facciata. Le piante molto grandi e vecchie, a loro volta, dipendono fortemente da un equilibrio idrico costante nel terreno e, se si verificano cambiamenti in questo senso, specialmente negli anni di siccità, ciò porta rapidamente a una crisi esistenziale. In tali casi, sarebbe quindi necessario annaffiare sempre in modo supplementare.
Alcune piante lungo le strade muoiono probabilmente anche a causa dell’urina dei cani. In realtà, è consuetudine che i proprietari di cani, per rispetto, non lascino che i loro amici a quattro zampe facciano pipì contro i muri delle case, gli pneumatici delle auto, ecc. In casi isolati, soprattutto con cani non tenuti al guinzaglio, può tuttavia capitare che i cani urinino sul fusto di una pianta rampicante; una volta che ciò si è verificato, altri cani seguono l’esempio, annusano il «segno» e lasciano la propria urina. In casi estremi, ciò può portare all’atrofia di una pianta rampicante.
Le piante rampicanti piantate nel terreno sono soggette a danni nella zona dello zoccolo di un edificio. Le grate di protezione aiutano in questo caso, ma sono impotenti contro gli atti di vandalismo. Si sono verificati casi in cui le piante rampicanti di un edificio sono state tagliate o strappate via più volte. Questo tipo di vandalismo può avere cause che, in alcuni casi, sono riconoscibili già prima della realizzazione del verde. Ad esempio, alcune strade fungono da vie di ritorno per nottambuli ubriachi che poi provocano danni. Nel caso di locali con vegetazione che sono frequentati da una determinata clientela, bande rivali o tifosi di calcio possono causare danni intenzionali. Oppure anche gli oppositori della gentrificazione, che vogliono impedire qualsiasi rivalutazione del proprio quartiere per limitare l’aumento degli affitti al netto delle spese condominiali nella zona.
Sono pochissime le piante rampicanti così vigorose da poter crescere fin dall’inizio insieme a piante perenni o persino alle erbacce nella stessa buca di piantagione. La Clematis vitalba e anche molte varietà di “vite ornamentale rossa” rientrano tra queste piante robuste. La maggior parte delle altre, invece, nei primi anni ha bisogno di avere la buca di piantagione tutta per sé, per poter formare un apparato radicale sufficientemente sviluppato.
Un altro pericolo è rappresentato dalla “vegetazione estranea”, ad esempio quando i semi di un’altra pianta rampicante vengono trasportati dal vento e crescono poi rapidamente e con vigore, ad esempio sui pali della luce ricoperti di vegetazione. Il candidato più noto in questo caso è, ancora una volta, la Clematis vitalba. Questa specie è talmente invasiva che «conquista» rapidamente la buca di piantagione e potrebbe soppiantare l’altra pianta rampicante. La sua comparsa deve essere individuata e contrastata estirpandola!
Esistono, per così dire, diverse “categorie di peso” di supporti per rampicanti: con l’aumentare del peso e della robustezza, ovviamente, aumenta anche il prezzo. I supporti vengono quindi spesso scelti in base alle esigenze specifiche, ad esempio per una pianta rampicante di media robustezza, e fissati alla facciata. Quando poi una pianta del genere muore, spesso si crea incertezza su quale fosse effettivamente la specie botanica e su cosa si debba ripiantare esattamente. Se la responsabilità viene affidata a personale incompetente, con frasi del tipo «Pianta pure lì una bella pianta rampicante!»,, spesso vengono scelte piante molto vigorose come il glicine (Wisteria) o la poligono rampicante (Fallopia / Polygonum), per le quali però il supporto non era stato progettato. In tal caso, i danni strutturali al supporto o all’edificio sono inevitabili, fino alla caduta della vegetazione. Vale quindi la pena documentare in anticipo la vegetazione, finché è sana e rigogliosa, ad esempio tramite foto.
Vi è mai capitato? All’improvviso una pianta in giardino inizia a comportarsi in modo strano: cresce molto più rigogliosa, ha foglie di forma diversa e fiori di colore diverso. Quando ciò accade, significa che si trattava di una pianta innestata e che il portainnesto ha ormai “preso il sopravvento”. Nella maggior parte dei casi entrambe le piante continuano a crescere parallelamente per un certo periodo, spesso per diversi anni, finché la pianta portainnesto, più vigorosa, non soppianta completamente l’altra. Si dice allora che il portainnesto si sia «liberato», respingendo la marza innestata.
Abbiamo avuto clienti che hanno atteso per molti anni l’uva da una vite acquistata da noi, ma non ne è mai spuntata. L’analisi ha infine rivelato che il portainnesto si era “liberato” e aveva soppiantato la varietà viticola vera e propria. I clienti l’hanno presa con umorismo: ora avevano praticamente una «vite selvatica senza uva», poiché tali portainnesti spesso producono solo acini piccoli o addirittura nessuno. Ma la pianta era vigorosa e sana, quindi è stata lasciata lì a crescere.
L’uso delle innestature nel verde verticale comporta quindi dei rischi. Soprattutto laddove le piantumazioni devono essere particolarmente sostenibili, ovvero destinate a durare più di 25 anni, le piante non innestate, “a radice propria”, sono talvolta la scelta migliore.
In una facciata verde vivono i ragni; anche i piccioni di città amano nidificarvi e persino topi o un procione possono arrampicarsi lì. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili nella pagina “Protezione degli animali”.
Per correttezza, è opportuno menzionare anche questo problema. Naturalmente, una facciata verde, proprio come un albero lungo la strada, perde le foglie in autunno, a meno che non si tratti di una pianta sempreverde come l’edera. In caso di pioggia, le foglie possono rendere scivoloso il marciapiede, che dovrà poi essere ripulito, a seconda delle disposizioni regionali, dal proprietario dell’immobile (a sue spese) o da un servizio comunale. Ma anche nelle altre stagioni, a seconda della specie vegetale, il materiale vegetale cade a terra. Ciò può diventare fastidioso e richiedere una manutenzione aggiuntiva, ovvero ore di lavoro in più da parte del custode. Ciò riguarda soprattutto le piante da fiore come le rose rampicanti, le trombe rampicanti (Campsis) e anche i glicini (Wisteria).
Alcune glicini producono grandi quantità di semi a forma di baccello, che cadono all’inizio della primavera e devono essere raccolti quotidianamente per un certo periodo, qualora vi siano elevati requisiti di pulizia del marciapiede, ad esempio nell’area d’ingresso di un hotel. Una soluzione è la scelta della varietà giusta: la varietà principale di glicine “Prolific”, fortunatamente, produce pochi baccelli, mentre “Blue Dream” e “Domino” ne producono piuttosto molti.
Questo accade nel caso di vegetazione molto vecchia a base di edera (Hedera helix), ma anche quando la vegetazione della facciata viene fatta crescere vicino alle finestre. E/o quando si scelgono distanze elevate tra il supporto per rampicanti e la parete, ad esempio più di 10 cm. La vista dalle finestre risulta quindi effettivamente limitata, proprio come nei casi in cui una vecchia casa venga successivamente isolata dall’esterno con 14 cm di polistirolo. È quindi importante tenerne conto!
A volte i costi preventivati in un'offerta per la realizzazione di una facciata verde sembrano decisamente troppo elevati. Ma la situazione può cambiare! Nella maggior parte dei casi esiste infatti un margine di manovra considerevole, che comprende i seguenti punti:
Grazie a questi parametri, spesso è possibile ridurre notevolmente il prezzo. Anche occuparsi personalmente di alcune attività, ad esempio la marcatura dei punti di foratura o la cura iniziale delle piante, aiuta a risparmiare denaro. Lo stesso vale per la rinuncia all’irrigazione automatica, ma questa scelta va valutata con attenzione: è davvero possibile effettuare un’irrigazione manuale regolare?
Per quanto riguarda i costi di manutenzione, può essere d’aiuto, ad esempio, che gli inquilini di un edificio residenziale si “facciano carico” delle aperture delle finestre e le potino autonomamente, qualora fosse necessario un taglio regolare, soprattutto nel caso di piante rampicanti come l’edera. D’altra parte, grazie a un buon abbinamento tra supporto e pianta, la potatura in corrispondenza delle aperture delle finestre può addirittura essere del tutto evitata. E in generale: la costosa potatura dovrebbe avvenire il meno spesso possibile, se necessario solo una volta ogni due anni o, nel caso delle aristolochie (Aristolochia), ad esempio, solo ogni circa 5 anni.
La seguente raccolta di immagini illustra chiaramente tutti i problemi e i rischi, descritti in precedenza, legati alla realizzazione di una facciata verde a contatto con il suolo.
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