Borearbejde til klatrehjælpemidler

Hver boring til klatrehjælpemidler udgør en risikabel indgriben i en eksisterende konstruktion. Informer dig derfor om din vægs type og beskaffenhed.

Sørg for, at der ikke er kabler, rørledninger eller lignende i murværket i det område, hvor du borer. Sådanne ledninger kan også være lagt "under puds" på ydersiden.

Boring i områder med vindueskarme, etage lofter, ringankre og lignende kan også være problematisk afhængigt af vægtypen og bør derfor undgås.

I fritstående mure af mursten eller natursten bør du så vidt muligt undgå at bore i kantområder (mindre end ca. 25 cm fra murkanten), da der senere kan opstå revner og afskalninger under belastning. Fastgørelser i nærheden af murkronen eller murkanterne skal være "spredningsfri", dvs. uden dyvler, men ved limning med kompositmørtel.

På grund af tætningen må vandrette fastgørelser (til f.eks. faste punkter for stålwirer i betonkanter osv.) kun udføres med kompositmørtel.

Markér borepunkterne i form af et trådkryds (foto).

Brug i dårlige lysforhold og ved blænding desuden en anden farve blyant for sikkert at kunne finde de markerede steder igen (foto).

Brug blyanter, fedtkridt og lignende, hvis spor kan fjernes fuldstændigt med en viskelæder. Lav om nødvendigt en prøve på et diskret sted.

Markér først ALLE punkter, inden du begynder at bore. Så kan du eventuelt foretage korrektioner.

Brug især ved lange og høje strækninger og ved flere borepunkter efter hinanden en murersnor eller en laser til at måle borepunkterne lodret og vandret (fotos).

Hvis den harmoniske placering af klatrehjælpen på repræsentative vægge spiller en særlig stor rolle, er det bedst at gøre følgende: Markér alle borepunkter tydeligt på væggen og tag nogle fotos. Udskriv disse, tegn alle reb-linjer i overensstemmelse med de synlige borepunkter, sammenlign resultatet med din planlægning og drøft det om nødvendigt med kunden, inden du begynder at bore. Det er også muligt at visualisere klatrehjælpen direkte ved hjælp af små, indsatte søm og murersnor (foto).

Boringer > 8 mm skal forborres med et mindre bor (8 mm), først derefter anvendes det "rigtige" bor.

Ved store borediametre og hårde underlag – se ovenfor – er det nødvendigt at bruge en borehammer i stedet for en slagboremaskine.

Sørg for, at dine borers skafter og boremaskinens værktøjsholder passer sammen, så borene sidder fast i børet.

Brug nye, skarpe bor fra vores sortiment. Gamle bor er ofte slidte, slår og vibrerer under boring og giver ikke den nøjagtige huldiameter, der er nødvendig.

Sikr området mod faldende genstande, når du arbejder i højden.

Arbejd om nødvendigt med beskyttelsesbriller og hovedbeklædning (hjelm, hue eller tørklæde).

Bestem den nødvendige boredybde i henhold til angivelserne på dyvlen (normalt dyvelens længde plus ca. 1 cm) og indstil boredybden om muligt ved hjælp af en anslag.

Det er bedst at arbejde to om, så den ene borer, mens den anden kontrollerer, at maskinen holdes korrekt fra oven og fra siden, eventuelt ved hjælp af et vaterpas og en vinkel (fotos). Så undgår du skæve boringer.

Lange vægbeslag med fritstående skaft undergår ved belastning en elastisk deformation i retning af rebets kraft, ca. i området 0 til 2 mm. Bor derfor huller til endebeslag til reb lidt skråt, bagudvendt i forhold til trækbelastningen, dvs. maksimalt ca. 2-5 grader fra den normale linje, så elementet bedre kan "støtte" mod belastningen, og det optiske indtryk forbliver korrekt. Hvis det placeres for skråt, er det muligt, at støtteskyllernes funktion ikke længere er garanteret. For mellemholdere er det ikke nødvendigt at placere dem skråt.

Ved at forbor med en mindre diameter kan du om nødvendigt først "undersøge" underlaget og derefter lukke et forkert boret hul bedre på grund af dets mindre diameter. Forkerte boringer lukkes med en egnet spartelmasse eller blanding til udendørs brug.

For at undgå afskalninger bør boringen (ca. 1 cm) altid foregå uden slagfunktion, som først tilsluttes efterfølgende, hvis det er nødvendigt.

Overvåg forløbet af dit borearbejde, især at boret trænger jævnt ind. Hvis der opstår uregelmæssigheder, skal du afbryde arbejdet og undersøge årsagen, f.eks. ved at lyse ind med en punktlyskilde. I negativt tilfælde drejer det sig om en fugboring, som undertiden ikke er egnet til fastgørelse med dyvler. Også en boret stenkanter eller en stenhjørne - genkendelig ved urolige borelyde, ved at boret "løber væk" og ved farven på boremalet - udelukkes, her fastgøres det med kompositmørtel. Ligeledes skal hulrum, gamle trædyvler eller gipssteder behandles.

Opsaml borestøvet under boringen eller sug det op (industriestøvsuger). På den måde undgår du grimme støvskyer, som undertiden kan være svære at fjerne. En mulighed er for eksempel en firkantet kop, der limes fast under borehullet med plastisk modellervoks, kaldet "Naumannscher Kasten" af malere, og som kan fjernes igen efter boringen.

Før du sætter dyvler i, skal du børste og blæse hullerne rene og om muligt også støvsuge dem. Du bør have sådanne redskaber til at rense hullerne eller købe dem i en onlinebutik, hvis det er nødvendigt.

For vægbeslag med støtteskiver skal der sikres en tilstrækkelig stor, plan støtteflade. Denne kan fremstilles på alle underlag ved at mejsle eller slibe med groft sandpapir.

Fejlboringer lukkes med en tætnings- og spartelmasse til udendørs brug, som kan købes i byggemarkeder. Med opsamlet og spredt bore støv kan det lukkede hul tilpasses det omgivende miljø.