Forudgående variant - Montage

Isoleringsmaterialet skal være mindst 12 cm tykt og endnu UDEN puds, helst også UDEN armeringslag. Isoleringsmaterialet skal bestå af plader (f.eks. styropor/EPS-hårdskum, mineraluld eller lignende). Bag isoleringslaget skal der være et bærende underlag som beton, natursten, massivt murværk, hulmurværk eller porebeton.

Der skal bruges en cylindersav Ø 95 mm (XP 12XX3) eller Ø 127 mm (XP12XX5), derefter en hammerbor Ø 16 mm eller ved isoleringer fra 16 cm en ekstra lang hammerbor eller en lang slagbor, derudover ca. 1/2 patron kompositmørtel pr. rebholder samt en kraftig sprøjtepistol. Ved isoleringer over 16 cm tykkelse kan det være nødvendigt med forlængere til blanderen. En motordrevet sprøjtepistol (findes ikke i FassadenGrün-sortimentet) letter arbejdet.

En laser er velegnet til at markere borepunkterne. Alternativt, dvs. "konventionelt", bruges lodsnor og et laser-vaterpas til hurtigt at kunne markere hjørnepunkter osv. Derudover bruges en tommestok og to skruenøgler med en nøgleåbning på 19 mm, et lille kantet træ eller lignende, en spartel samt malerkrepp. En vinkel og en mini-vaterpas kan hjælpe med at justere boremaskinen. En borehulbørste Ø 16 mm og en blæser renser borehullet, alternativt kan trykluft anvendes. Det anbefales at anvende en udsugning til borestøv (støvsuger). Til montering af stålkablerne er det nyttigt at have yderligere værktøj, se link, f.eks. en kabelsaks og 1-2 monteringsskruestikker.

Begyndere og gør-det-selv-folk bedes læse vejledningen om borearbejde. Markér borepunktet, sæt cylindersaven på det markerede sted. Juster derefter med vaterpas og/eller vinkel og bor. Kontroller under boringen, at den er lige i alle retninger!

Cylinderen fræses ud, og "spånerne" suges op. Underlaget glattes senere.

Boret Ø 16 mm justeres ved hjælp af et vaterpas og/eller en vinkel. Derefter bores der – ved brug af sigthylster ca. 14 cm dybt. Uden sigthylster gælder følgende formel: Forankringsdybde (ca. 9 - 12 cm) plus 1 cm.

Rester af limen fra isoleringspladerne fjernes med en boremaskine.

Den hule form og det bageste borehul skal børstes, blæses og støvsuges, helst flere gange. Hvis der er hul murværk bagved, skal sigtehylsteret først sættes på plads. Ved massivt murværk kan dette trin springes over. Støtteelementet med gevindstang ("korpus") kan nu sættes på plads for at prøve, om det passer.

Følg nu monteringsvejledningen for kompositmørtel (indledende nulstreng, temperaturer, åbningstider, hærdningstider). Brug om nødvendigt en forlænger til blandingsrøret. Patronen skal være mindst halvt fyldt for at undgå afbrydelser. Vigtigt: Sæt den bagest i borehullet, og træk blandingsrøret langsomt ud. Gå derefter straks til trin 07.

Det kontrolleres, om kartonen med blandingsmørtel stadig indeholder tilstrækkelig mørtel (ca. 1/4 karton) til at kunne arbejde uden afbrydelse. Fjern derefter de to transportsikringer fra korpus og send dem om muligt (sammen med låneværktøjet) tilbage til FassadenGrün. Derefter påføres kompositmørtel meget tykt som en spiralformet "larve" på bagsiden af korpus. I undtagelsestilfælde – hvis luftspalten mellem isolering og bærende væg var større end forventet – limes forsiden fast.

Korpuset og gevindstangen presses mod væggen for at blive limet fast, helst med en let drejende bevægelse, så mørtlen kan fordeles godt og tilpasse sig underlaget, indtil korpuset ligger helt fladt (vigtigt!). Ved større ringformet spalte udvendigt skal korpuset eventuelt fastgøres og sikres mod at "synke", f.eks. ved at stikke tændstikker ind i den ringformede spalte. Overhold hærdningstiden (se karton med kompositmørtel). Hvis korpuset udvendigt slutter næsten i flugt med isoleringspladen, kan trin 09 og 10 udelades!

Dette trin er muligvis ikke nødvendigt – se trin 08! Der sættes en afstandsplade af plast h=5 mm på, så der stadig er ca. 3-5 mm afstand til den ydre kant af isoleringslaget. Om nødvendigt placeres yderligere plader på h=1,5 mm (transportsikring) mellem skumglas og 5 mm-pladen.

Dette trin er muligvis ikke nødvendigt – se trin 08! Den sekskantede fladmøtrik og rustfri stålskive d=50 mm sættes på og strammes fast, hvorved hele støtteblokken spændes og stabiliseres. Se næste grafik for overskydende fladmøtrik.

Afhængigt af typen af den planlagte puds (tyndtlags- eller tyktlagspuds) må den flade møtrik – hvis den er monteret – højst rage 2 mm eller 6 mm ud af isoleringslaget. Den skal forsvinde under den fremtidige puds. Om nødvendigt ændres antallet af udligningsskiver igen.

For at holde gevindstangen ren tapes den til med malertape, pakketape eller lignende.

Åbningen spartles nu, så den flugter med isoleringens yderkant. Her anvendes en klæbe- og spartelmasse, der er beregnet til det pågældende WDVS. Derefter kan armeringslaget påføres og pudses.

Den færdigisolerede væg pudses nu. Pudsningen udføres omhyggeligt omkring de fremspringende gevindender. Senere påføres vægmalingen. Efter færdiggørelsen fjernes malertapen fra gevindskafterne.

Nu skubbes dækskiven ⌀ 85 mm på, og beskyttelsesfolien fjernes om nødvendigt. Derefter skrues keglemøtrikken M12 forsigtigt på og strammes kun let (stram ikke for meget for at holde forspændingen i gevindstangen lav). Den 5 mm tykke skumgummidåse komprimeres doseret.

Derefter skrues den lange møtrik og den flade møtrik (XP 12XX5) eller to flade møtrikker (XP 12XX3) på. En møtrik spændes fast som kontramøtrik mod den koniske møtrik ved hjælp af en anden gaffel- eller ringnøgle. Den sidste flade møtrik forbliver yderst på gevindstammen.

Hvis det ønskes eller kræves, kan der påføres en ekstra tætning i fugen, f.eks. med et transparent fugemasse som "Ejoplast" fra EJOT.

Derefter skrues hovedet af uden skruen og justeres med den flade møtrik som kontramøtrik. Her til føres et fladt værktøj (skruetrækker) gennem en af hovedets riller for at holde det fast. Den videre montering foregår derefter i henhold til specifikationerne for det pågældende rebsystem eller som beskrevet for tunge sæt.